Restauration d'un Z 1000 A1 ..... !

Charly Z a écrit:

Salut H2B?
Les amortisseurs tu les as achetés où et quelle marque ?
Ca m'a l'air d'être des refabrications

c'était ceux montés sur ma 900 Z1A .... des refab !! en 2012 je les avais remplaçé par des origines KAWA achetés à Patrick BRAS ... j'ai conservé les refab...qui viennent d'être montés sur la 1000 !!

jp69 a écrit:

super
- pour les cligno arrières j'ai gardé les tiges d'origine mais au dela de l'esthétique c'est vraiment large...
- pour l'avant comme déja dit je préfère remonter les compteurs avant le cuvelage de phare c'est plus simple pour fixer les caches sans tout rayer la peinture...
dis moi t'aurais pas une petite photo de l'arceau arrière qui reçoit le dosseret de selle? j'ai fait supprimer le mien qui était pourri et remplacée par une patte soudée mais maintenant j'ai un doute sur la fixation du dosseret?
merci...

Moi aussi...je vais redémonter le cuvelage du phare avant de plaçer les compteurs !!... c'est juste monté " à blanc" pour bien positionner les pattes de phare avant de serrer le T supérieur et l'écrou central ....

artikawa a écrit:

Bonjour Trés beau travail! pour les prises de couleurs je ne saurais trop te conseiller de mettre du neuf...Dispo chez Z1parts.

les prises de couleurs ?? c'est à dire ?

En attendant qu'elle soit terminée...roulante et " neuve" .... voilà celle que j'avais en 77 ...deux photos retrouvées dont une en couleur avec le fameux " diamond sky blue" !

continuation des " petits travaux" mais qui prennent BEAUCOUP de temps ! Ici , peinture et mise en place du freinage à l'avant .... j'ai eu l'opportunité d'acheter deux étriers tout neuf dans leurs emballage ( je vais revendre ceux montés qui étaient encore trés opérationnels et fonctionnaient correctement...) et également des plaquettes origine KAWA... sans faire attention que la boite ne comprend qu 'UNE plaquette !! eh oui les plaquettes origine sont vendues droite et gauche ...séparement !! quand vous avez la " PAD B"....il vous manque la " PAD A "... bref il m'en manque deux pour finaliser le montage...!





Remplacement des durites , raccords etc....pour avoir un freinage top et.... sécurisé ! restera à refaire le maitre cylindre origine que j'ai pu acheter à part ( l'ancien propriétaire avait opté pour une refab d'un MC pour 900Z1... totalement différent esthetiquement ...)







En attendant la reception des plaquettes manquantes... la décision est prise de restaurer le commodo droit ( j'ai trouvé un commodo gauche neuf d'origine..) ..je préfére restaurer les commodos origine car les refab sont à éviter ... fragiles , imprécises et moyennement fiables... certains en ont fait les frais !

On part d'une piéce pas trés belle mais qui fonctionne correctement .... pas de gaine sur ce commodo car les fils passaient par le guidon au départ et je vais opter pour une gaine extérieure comme sur les Z1...il va donc falloir faire une petite encoche sur la partie basse de la piéce pour laisser le passage à la gaine...



Il va falloir également  " réparer" les fils " pinçés " avec de la gaine termo..on remarquera le petit filetage qui reçoit normalement un " guide fils" pour le montage d'une gaine extérieure... non présent ici puisque les fils passaient directement dans le trou du guidon... bien heureusement, dans mes " trésors" de piéces KAWA , j'ai ce petit guide manquant qui va me servir pour la suite !!
Aprés démontage complet du commodo...polissage dans un premier temps pour oter les griffes du plastique.. sur le bouton de coupage d'urgence du moteur...il n'y a d'ailleurs plus de " rouge" sur la marque supérieure...



dans un premier temps, je peins la totalité des piéces au noir " mat " ( en copiant sur la couleur du commodo gauche qui est neuf...)...



Reste ensuite les inscriptions... tout simplement se servir de peinture en pots ... prendre gentiment de la couleur avec la point d'un tournevis et la mettre sur les inscriptions creusées...reste à essuyer le surplus avec un chiffon enduit d'un peu de produit plastique en bombe pour tableau de bord ( pour éviter que la peinture " colore" la partie noire..) et voilà le résultat...( les petites " imperfections " de surface visibles sur la photos n'apparaissent pas à l'oeil une fois monté...)







les fils passent désormais dans une gaine extérieure... et avec la petite piéce qui guide les fils dans le commodo pour éviter leur pincement !

et pour bien comparer le commodo NOS ( celui avec le bouton de warning) et le " restauré "...c'est plus facile de les positionner l'un à coté de l'autre .... bon à mon avis c'est pas trop mal...ça ressemble bien !

ça va pas aller bien de rouler avec les commodos du même côté

gisH2 a écrit:

ça va pas aller bien de rouler avec les commodos du même côté

Oh bah, non, part pas mon Gis, c'est trop bête, on commençait à s'marrer....  

gisH2 a écrit:

ça va pas aller bien de rouler avec les commodos du même côté

ca permet de regrouper toutes les manoeuvres d'une seule main...moi je trouve ça pas mal !!

Très beau taf !

suite des opérations....montage du tableau de bord ! et tout d'abord ..observation des silent bloc de fixation !! tout ça est " mort" ...les caoutchoucs sont écrouis et ne peuvent plus remplir leur office...à remplaçer d'urgence !! ces caoutchoucs existent toujours en concession ( et également des kit tout prêt refab Doremi ) ainsi que les caoutchoucs de la console ...





le faisceau du tableau de bord était dans un état " dangereux"....une soudure est même partie au démontage !! ( voir photo plus bas !!)



le faisceau existe en " refab " et j'ai opté pour cette solution ... mais curieusement les caoutchoucs porteurs d'ampoules sont plus gros que ceux d'origine ce qui empêche totalement de mettre l'ensemble en place !! je pense que l'adoption de ce faisceau entraine aussi l'achat de la " potence " refab qui doit être différente de l'origine et permettre le montage sans soucis !! Mais le but est de rester le maximum sur de la piéce " kawa origine"... donc pas question de changer de potence...suffit de découper un peu le diametre des caoutchoucs pour arriver à mettre l'ensemble en place !





continuation de la " mise à neuf " de l'engin... bien sur le tableau de bord n'était pas mal du tout " pour son age"... mais là j'ai trouvé un NOS  encore plus beau bien sur !! l'ensemble devant les yeux sera donc " cohérent".... le tableau de bord existe aussi en " refab" ... mais bon... piéce d'origine prioritaire quand on peut !







Même chose pour les " obus " des compteurs...griffés et cabossés.... donc remplaçés et ça a une autre gueule !



les poignées sont toujours dispo en origine...c'est donc celle là qui sont adoptées ( dispo sous 48 h en concession...)



et derniéres photos de l'avancement des travaux à ce jour ....

continuation de " l'avant " de la machine !! en premier lieu en finir avec toutes les " épissures", changement de couleurs de fils multiples etc... il me reste de vieux faisceaux KAWA qui vont me fournir le branchement de l'ampoule code/phare et qui remplacera avantageusement l'ancien systéme !!





Et voilà l'ensemble monté dans le phare... curieusement j'ai des fils bleus en plus ( le bleu correspond à l'éclairage du tableau de bord ..Mais c'est déjà branché! ) et fil vert et gris également en surplus ( ceux des clignos avant sont branchés..) si quelqu'un ici connait la raison ?? .... peut être le faisceau correspond t il à un autre marché que le marché europeen avec d'autres connexions ?? mystére....  l



des petits détails de finition qui prennent du temps...refaire un beau klaxon bien " propre" !




Impossible de trouver une optique KOITO d'origine... et l'optique refab toute plate qui était présente est vraiment TRES moche, à mon humble avis! La solution ??une belle refab WAGNER , belle copie de l'original, qui est une " sealed beam" ( ampoule scellé modéle US).... et là , ça a une belle gueule , proche du phare KOITO !! la Z 1000 ne sera donc pas jalouse de la Z 1 !!





ça ressemble pas mal en comparant à la Z1....




prochaine étape...je me remet à nouveau sur le moteur " abandonné " depuis un certain temps....

poursuite des petits travaux.... pour les étriers avant, suis toujours en attente des plaquettes achetée EBAY US....puisque je ne détiens jusqu'à présent que 2 plaquettes sur 4 !!... en attendant remplacement des anneaux caoutchoucs des 2 durites avant . C'est là qu'on remarque quelques " différences " entre une piéce " refab" et de l'origine KAWA : le caoutchouc " refab" plus petit maintient mal la durite...le caoutchouc kawa toujours dispo est nickel !





les colliers de guidon d'origine sont également toujours dispo en concession...




Et il est temps de revoir le moteur laissé de coté depuis plusieurs semaines.... on se souvenait que le bloc cylindre , mal réalésé, ne pouvait pas permettre le bon jeu piston/cylindre ( 5 ou 6 centiéme)...en effet en 1e cote comme c'est le cas ici, nous nous retrouvons avec des pistons de 70,45 et les chemises devraient mesurer 70,50 soit 5 centiémes de jeu... hors les chemises était à 70,46/70,47 soit 1 à 2 centiéme de jeu !! conséquence 2 pistons intérieurs rayés fortement ( a jeter) et deux pistons extérieurs un peu marqué , mais " sauvables".... j'ai retrouvé 2 pistons neufs et 4 jeux de segments.... dommage car les pistons HS avaient moins de 1000 kms !



la seule suite possible c'était d'enlever 3 à 4 centiémes de matiére pour rentrer " dans les clous" ... et c'était ce que j'avais " commençé à faire "...



Cette opération est faisable mais " délicate" ...l'outil a beau " s'auto centrer" , on peut faire trés rapidement une " connerie" c'est à dire une ovalisation ou un cone...
Mais entretemps, j'ai trouvé grace un ami " généreux donateur" une mécanique complete de z 1000 ! certes les pistons étaient bloqués car il n'avait pas tourné depuis 35 ans ...mais bon !! Avec perseverance et jouant sur le temps et les dégrippants...j'ai fini par en venir à bout et sortir le bloc cylindre !!



métrologie du bloc cylindre et.... parfait !! aucune ovalisation...et il est fraichement réalésé ( traits encore fortement visible)...les 4 chemises sont pile/poil à 70,50 mm...parfait !!ici le réaléseur a " bien travaillé" et les jeux préconisés ont été respecté !! c'est donc celui ci que je vais utiliser au remontage.. aprés avoir fait un simple deglaçage....Bien sur un bon nettoyage est necessaire..l'aluminium est oxydé ( traces blanchatres) et graisses anciennes et saletés sont sévérement accrochées !! on va essayer dans un premier temps 2 cycles complets dans la " lessiveuse" à ultra sons !





Ca marche pas trop mal...les plus grosses saletés ont disparues...reste l'oxydation a enlever manuellement .... et essayer le produit RESTOM decap alu qui parait t il est efficace pour ce genre de travail...Une fois " propre" il sera repeint comme le précédent  à la  peinture haute température...

dommage pour les plaquettes moi j'en ai commandé en trop j'aurais pu te dépanner...



pour les colliers  c'est cool, mais tu les trouves où?
à lyon kawa ils n'ont rien. plutôt ils n'ont pas envie de regarder...

les colliers... et bien d'autres piéces sont disponibles en concession sous 48 h00 ! Il suffit que le magasinier veuille bien ouvrir son ordinateur ,consulter le part list et la disponibilité...j'ai acheté ainsi chez KAWA de nombreuses piéces doit disant introuvables ( ou difficiles à trouver)...plus particuliérement un compte tours de Z1A !
Mon concessionnaire habituel et ami , c'est KAWASAKI Floride motos à Marseille....

Pour les plaquettes de mes " classiques" ,j'ai déjà utilisé plusieurs marques ( BREMBO EBC etc..) et le probléme c'est que ...ça couine !! la faute en incombe parait t il aux plaquettes actuelles qui n'ont plus droit à leur " dose d'amiante" ( évidemment...).... par contre les plaquettes origine sont silencieuses !!

Poursuite des travaux pour " booster" un peu la restauration... pour l'esthetique , remplacement des poignets toujours dispo chez KAWA.... celle coté accellerateur , pour  info , est livrée avec le systéme complet de rotation des cables...



refection du maitre cylindre avant ( celui monté sur la moto était une refab couleur noire destinée à la Z1) avec un kit tourmax qui m'a toujours donné toute satisfaction...





petit "essai visuel" avec un rétroviseur ( un vrai " kawa " bien sur!!) ...chromé bien sur puisque la A1 était livrée ainsi sur le marché Français....



Bon , retour sur le moteur !! mon " nouveau cylindre" est " parfait" aprés métrologie mais necessite préalablement un nettoyage en profondeur à cause de l'oxydation et l'incrustation des  graisses ! aprés 2 cycles d'ultra sons , je tente le restom " décap alu".... il faut passer le produit entre 30 secondes et 1 minute...mais c'est trés théorique car ça dépend bien sur  des alliages ... dans le cas du cylindre KAWA 1 mm c'est pas assez efficace...plutot 2 ou 3 minutes et là on a un resultat !! l'inconvénient c'est que le produit " noircit" l'alu !! Donc nouveau cycle d'ultra sons et brossage vigoureux et ça devient " propre"... de toute façons la finition définitive va se faire à la " haute température".... reste bien sur un bon déglaçage et voilà un cylindre nickel prêt à être monté.... dés qu'il sera peint bien sur  !!

la suite des opérations c'est le freinage puisque j'ai reçu mes plaquettes " origine KAWA" des USA..... avec des étriers tout neuf, l'opération devrait être rapide puisque les durites sont en place....




...MAIS...ça ne se passe décidemment jamais comme prévu ! je me rend compte que le raccord de la durite métallique, même vissé à fond, ne maintient pas cette durite... !! en regardant au fond de l'étrier je constate que l'étrier d'origine a à l'intérieur un " cone" avec pointe vers le haut... et que mes nouveaux étriers ont un " cone".... avec la " pointe " vers le bas... impossible dans ces conditions d'obtenir une étanchéité sur mes nouveaux étriers !! les étriers sont pourtant visuellement totalement identiques..mais bref , il doit exister plusieurs modéles, la preuve !

la fixation " cone en haut" sur l'étrier monté d'origine:



la fixation " cone en bas" sur l'étrier neuf  :



Il n'existe donc que 2 solutions... soit garder les " coques d'origine" et les rééquiper avec des pistons, des vis et des caoutchoucs neufs ( ainsi qu'une nouvelle peinture) ... soit tenter de modifier les étriers neufs ! en résumé il me faut " rallonger" le filetage de la fixation et obtenir une étanchéité de l'ensemble...
Pour ça je vais me servir de deux raccords des anciennes durites métalliques, en coupant le filetage.. creer vers le bas un cone pour s'appuyer sur la portée... et plaçer une rondelle alu pour obtenir une étanchéité entre " la rallonge" et la fixation ! un petit coup de DREMEL pour créer une empreinte pour le tournevis et ça devrait aller...bon les photos parlent d'elles même et sont peut être plus explicites !










en clair l'assemblage donnera ça....cone en appui sur la rallonge... rondelle alu d'étancheité... fixation



montage.... en théorie ça devrait être étanche !! .... aprés tant que c'est pas en fonction , impossible d'être affirmatif !!







et voilà l'avançée des travaux...je vais avoir du temps pour continuer... en ce moment , on a le choix entre les débats sur le coronavirus ou le garage...moi j'ai fait mon choix !!

La rondelle alu que tu places dans ton montage ......à quoi sert elle  le liquide de frein peut passer dans la rainure que t'as fait dessous pour le tounevis , puis autour de ta rondelle ...............il aurait fallu que ta rainure n'atteigne pas le pas de vis autour pour que la rondelle serve à quelque chose ...........

Oui il existe plusieurs modèles comme pour le 650.
Sur les 650B1 de 77, les étriers étaient aussi devant la fourche avec une durite rigide.
à partir de 78 ils passent derrière avec des raccord souples banjo.
La solution la plus simple serait de mettre tout en souple et banjp, mais bien sûr le look origine en pâtirait ...
l’étanchéité se fait au niveau du cône sur un et au niveau de la rondelle sur l'autre

gisH2 a écrit:

La rondelle alu que tu places dans ton montage ......à quoi sert elle  le liquide de frein peut passer dans la rainure que t'as fait dessous pour le tounevis , puis autour de ta rondelle ...............il aurait fallu que ta rainure n'atteigne pas le pas de vis autour pour que la rondelle serve à quelque chose ...........

en theorie le liquide qui pourrait passer sur l'empreinte tournevis pourrait s'inserer dans les filets supérieurs... stoppé ( toujours en théorie) par le ruban téflon qui j'ai plaçé à cet endroit en plus !! non indiqué dans mon texte plus haut !! ... ceci dit , j'ignore totalement si l'étancheité est bonne... ça peut être un echec total...je le serais ce matin !!

gisH2 a écrit:

La rondelle alu que tu places dans ton montage ......à quoi sert elle  le liquide de frein peut passer dans la rainure que t'as fait dessous pour le tounevis , puis autour de ta rondelle ...............il aurait fallu que ta rainure n'atteigne pas le pas de vis autour pour que la rondelle serve à quelque chose ...........

J'avoue que je me pose la même question...
Pour une fois que le Gis met un message sérieux...

WebZ a écrit:

gisH2 a écrit:

La rondelle alu que tu places dans ton montage ......à quoi sert elle  le liquide de frein peut passer dans la rainure que t'as fait dessous pour le tounevis , puis autour de ta rondelle ...............il aurait fallu que ta rainure n'atteigne pas le pas de vis autour pour que la rondelle serve à quelque chose ...........

J'avoue que je me pose la même question...
Pour une fois que le Gis met un message sérieux...

comme je le disais précedemment j'ai pensé à cet état de fait !! l'empreinte du tournevis!! et j'ai ajouté du téflon sur le filetage ...non indiqué dans le texte initial!! on verra ce matin...sinon je trouverais un autre systeme ou...je " déhabillerais" l'étrier neuf et je garderais la " coque " des vieux avec une belle peinture... je ne veux pas mettre de la durite souple qui dénaturerait le look origine....

.
Autre questionnement suite à ta réponse : est-ce que le loockeed ne va pas bouffer le ruban en téflon? C'est que c'est agressif ce liquide...

Bravo Philippe, tu avances super bien.
Je reviens sur ton circuit électrique ou dans la cuvette de phare tu as des fils bleu avec protections bleue. Ne t’inquiètes pas, c'est le branchement pour les clignotants du modèle KZ1000-A2 et A2A des USA. En effet, les clignotants ont 3 fils sur ces versions car lorsque le warning est ON, les clignotants avants s'illuminent avec beaucoup plus d'intensité, les ampoules elles mêmes sont d'une puissance (Watt) plus élevées.
Pour les étriers ... vaste sujet, les modèles varient d'abord en diamètre de piston, soit du 42mm ou du 38mm. Ensuite par version, en 76, les versions US de la KZ 900-A4 et de la KZ 750-B1 à simple disque sont différents des autres modèles (également l'épaisseur des disques US : 7mm simple, autres : 5mm double). Les étriers de 77 sont encore différents entre Z1000-A1, Z650-B1 et Z750-B2 selon les marchés de destination. En 78, on passe généralement à des pistons de 38mm (inclus la Z1R-D1) mais pas la KZ900-A5, montée avec des étriers de Z1000-A1.
Pour ta Z1000-A1 de 77, les références sont : Etrier gauche - 43041-030 et etrier droit - 43041-031 en 42mm de diamètre des pistons.
Même dans les différents part-list de Kawasaki il y a des différences et des références diverses .. à cette époque et malgré l'ingénierie japonaise, il est parfois très compliqué de s'y retrouver.
Bon courage, je pense qu'on aura fini en même temps.

Z1RD1 a écrit:

Bravo Philippe, tu avances super bien.
Je reviens sur ton circuit électrique ou dans la cuvette de phare tu as des fils bleu avec protections bleue. Ne t’inquiètes pas, c'est le branchement pour les clignotants du modèle KZ1000-A2 et A2A des USA. En effet, les clignotants ont 3 fils sur ces versions car lorsque le warning est ON, les clignotants avants s'illuminent avec beaucoup plus d'intensité, les ampoules elles mêmes sont d'une puissance (Watt) plus élevées.
Pour les étriers ... vaste sujet, les modèles varient d'abord en diamètre de piston, soit du 42mm ou du 38mm. Ensuite par version, en 76, les versions US de la KZ 900-A4 et de la KZ 750-B1 à simple disque sont différents des autres modèles (également l'épaisseur des disques US : 7mm simple, autres : 5mm double). Les étriers de 77 sont encore différents entre Z1000-A1, Z650-B1 et Z750-B2 selon les marchés de destination. En 78, on passe généralement à des pistons de 38mm (inclus la Z1R-D1) mais pas la KZ900-A5, montée avec des étriers de Z1000-A1.
Pour ta Z1000-A1 de 77, les références sont : Etrier gauche - 43041-030 et etrier droit - 43041-031 en 42mm de diamètre des pistons.
Même dans les différents part-list de Kawasaki il y a des différences et des références diverses .. à cette époque et malgré l'ingénierie japonaise,  il est parfois très compliqué de s'y retrouver.
Bon courage, je pense qu'on aura fini en même temps.

Z1RD1...tu m'impressionnes .!!!..tu es une encyclopédie vivante de la lignée des Z900/1000 !!....merci de tes précisions bien utiles !! dans le même ordre d'idée les fils de la prise du " buzzer" ( si ça s'appelle comme ça ...le " truc" qui fait du bruit avec les clignos...!) qui est dans le phare ont des couleurs différentes de mon faisceau d'origine...mais bon...ça doit fonctionner quand même je pense ??