Restauration d'un Z 1000 A1 ..... !

JMZ1000 a écrit:

H2B a écrit:

sur le rotor de ma moto...c'est minime mais en forçant ,ça bouge un tout petit peu... Pour moi peu d'incidence ni sur le fonctionnement , ni sur le bruit...

Mmmh! Sauf que cette pièce est soumise a d'importantes contraintes en vitesse de rotation bien sur mais aussi en montées rapides et surtout en a-coups inverses lors des hésitations d'un mauvais ralentoche et lors des démarrages. Autrement dit, quand ça commence à bouger même un "tout petit peu" cela s'accentue à courte échéance ...

D’accord on accède facilement pour son remplacement mais attention aux ruptures soudaines qui engendrent des conséquence plus graves, bref perso si ça bouge, je change de suite tant qu’a faire.

Absolument.
J'ajouterai que même si on s'en aperçois pas toujours (et avec quoi ?), mais au ralenti, c'est une succession d'accélérations et de ralentissements rythmées aux successions des combustions. Et c'est justement à l'alternateur qu'on demande un peu de lisser tout ça, en guise de volant d'inertie qui ne doit pas non plus être trop lourd pour ne pas pénaliser les montées en régimes..

Y a aussi un facteur que j'ai tendance à oublier c'est que ces machines ne rouleront surement plus autant que ce qu'elles ont fait donc les petits jeux mettent plus longtemps à devenir grands, autre fois c'était 15000 par ans maintenant c'est 15000 balles ...
Bref, quand je dis "rupture" ça cassera pas d'un coup à ce niveau on est d'accord mais cela peut prendre suffisamment de jeu pour toucher le stator, c'est là que ça casse ...

JMZ1000 a écrit:

Y a aussi un facteur que j'ai tendance à oublier c'est que ces machines ne rouleront surement plus autant que ce qu'elles ont fait donc les petits jeux mettent plus longtemps à devenir grands, autre fois c'était 15000 par ans maintenant c'est 15000 balles ...
Bref, quand je dis "rupture" ça cassera pas d'un coup à ce niveau on est d'accord mais cela peut prendre suffisamment de jeu pour toucher le stator, c'est là que ça casse ...

effectivement ....mais le jeu trés faible et " trés sérré" du mien( impossible à "tourner à la main") ne me semble vraiment pas inquiétant ! celui que je vais donner à réparer c'est le second, qui lui a un jeu important avec une rotation libre et facile à la main... à priori ça se répare et d'une maniére fiable....à voir !

Intéressant, dis nous quand tu sais.

Moteur en stand by pour le moment...mais j'ai tout pour continuer... pistons en 0,50 et segmentation neuve ! reste à usiner les 4/100é sur le bloc...on verra aprés les fetes !!
en attendant , petit " cadeau de Noel" ...une roue arriére complete neuve dans l'emballage qui va remplaçer celle d'origine... !! celle d'origine était encore " correcte " mais pas suffisamment par rapport à ce que je veux faire de cette moto ... Pour l'avant même chose à part que ce sera une DID rerayonnée....





en même temps, j'ai récupéré il y a quelques jours les instruments de bord remis à SEVENPARTS , un bon pro pour la refection des instruments ... ceux ci fonctionnaient parfaitement mais necessitait une cosmetique complete ...boitiers repeints... remplacements des verres et fond de compteur...





La moto est - presque- totalement démontée... la phase suivante sera le démontage des pneus et le rerayonnage de la roue avant...Le cadre a déjà été repeint mais son aspect est assez " moyen" ... donc la suite c'est  la protection de tous les filetages du cadre , sablage, anti corrosion et  poudre de polyester...

Tu fais de l’epoxy Sur le cadre?

Soupape a écrit:

Tu fais de l’epoxy Sur le cadre?

je vais effectivement pour cette restauration ne pas peindre le cadre moi même mais le donner à faire, pour une poudre de polyester...maintenant ( depuis quelques années déjà ) il existe des " mélanges" qui permettent d'obtenir la teinte souhaitée d'une part et d'autre part ,ne pas avoir le " blanchissement " aux UV ... ce qui était le cas sur les " époxy" de l'époque....

Je trouve pas top l’aspect de l’epoxy -mon peintre vient de me faire le cadre de ma a4 en noir brillant et c’est super. Je fais depuis toujours comme cela après avoir essayé de l’epoxi Sur une honda

Soupape a écrit:

Je trouve pas top l’aspect de l’epoxy  -mon peintre vient de me faire le cadre de ma a4 en noir brillant et c’est super. Je fais depuis toujours comme cela après avoir essayé de l’epoxi Sur une honda

" l'époxy" de l'époque n'existe plus...je veux dire qu'actuellement ce sont des poudres de polyester qui permettent d'obtenir toutes les couleurs possibles , y compris l'aspect d'une laque polyuréthane... l'époxy mat et qui blanchit au soleil...fini !! voilà l'aspect de mon cadre " poudre de polyester " de ma 900 Z1....

maintenant tout est démonté ou presque ! la phase suivante c'est d'amener cadre, bras oscillant, béquille pour un sablage, protection anti corrosion et poudre de polyester afin de lui donner un aspect " parfait "... bien sur il a été repeint et aurait pu être gardé plus ou moins en l'état... mais en l'observant de prés, on est loin d'une finition impeccable !! on peut faire beaucoup mieux et comme ce n'est pas la partie " la plus chère" , ce serait dommage de le remonter en l'état.... pour cette opération il est indispensable de bien masquer tous les orifices ( colonne de direction, bras oscillant etc..) et de plaçer des vis dans tous les filetages...sinon c'est l'assurance de tout " reprendre" filet aprés filet au remontage !!

continuation des travaux sur le bloc cylindre .... son probléme est simple ...on a globalement un jeu piston/cylindre de 1 à 2/100e alors que c'est 5 à 6/100é qui sont necessaire !! le comparateur est formel ...le " zero " correspond à un alésage de 70,50... on est donc à cet endroit médian à 70,46 ...1/100 de jeu !!! ce mauvais réalésage en 1e cote a entrainé la détérioration des deux pistons du milieu . Le but désormais est de remplaçer les 2 pistons centraux et de mettre une segmentation neuve sur les deux pistons extérieurs.... les pistons 1é cote sont en 70,45... ce qui necessite des chemise à 70,50/70,51. Tout ça c'est la théorie !! en pratique il est impossible de faire un " mini réalésage de 4/100e et la seule solution c'est de passer des pierres à ponçer de 60... en évitant si possible ( !!) de faire un " cone" ...ou une " ovalisation " !! N'étant pas rectifieur dans l'ame , l'opération sera donnée au fiston , dont c'est le boulot ,et qui maitrise mieux ces techniques que moi !
le disque arriére est méchamment rayé ... sans doute plaquettes HS qui ont frotté sur la piste...on en profite également pour lui faire une petite rectif au tour pour qu'il soit nickel....

H2B a écrit:

continuation des travaux sur le bloc cylindre .... son probléme est simple ...on a globalement un jeu piston/cylindre de 1 à 2/100e alors que c'est 5 à 6/100é qui sont necessaire !! le comparateur est formel ...le " zero " correspond à un alésage de 70,50... on est donc à cet endroit médian à 70,46 ...1/100 de jeu !!! ce mauvais réalésage en 1e cote a entrainé la détérioration des deux pistons du milieu . Le but désormais est de remplaçer les 2 pistons centraux et de mettre une segmentation neuve sur les deux pistons extérieurs.... les pistons 1é cote sont en 70,45... ce qui necessite des chemise à 70,50/70,51. Tout ça c'est la théorie !! en pratique il est impossible de faire un " mini réalésage de 4/100e et la seule solution c'est de passer des pierres à ponçer de 60... en évitant si possible ( !!) de faire un " cone" ...ou une " ovalisation " !! N'étant pas rectifieur dans l'ame , l'opération sera donnée au fiston , dont c'est le boulot ,et qui maitrise mieux ces techniques que moi !
le disque arriére est méchamment rayé ... sans doute plaquettes HS qui ont frotté sur la piste...on en profite également pour lui faire une petite rectif au tour pour qu'il soit nickel....

Tu as forcément raison, mais il y a un truc qui m'a choqué sur ton comparateur. L'aiguille est à +0,04, pas - 0,04, je me trompe ?

réglé à l'envers !! .... mais il manque bien 0,04 de jeu !!

Oui, j'me doutais bien. Mais des fois ...

Gargamel a écrit:

Oui, j'me doutais bien. Mais des fois ...

le moteur tournait avec 1 à 2/100 .... voir les photos des pistons que j'ai mis précédemment !! c'est pas trés beau pour le N° 2 surtout !! ...là il va tourner avec 5 ou 6/100é... si tout se passe bien avec le " rodoir "... faut aller proprement ..droit...pas créer ni de cone..ni d'ovalisation... ou le minimum !!

Un lien qui pourrait t’intéresser ...
https://www.cmsnl.com/kawasaki-kz1000a2-kz1000-1978-canada_model15383/wiring-harness-main-non_260011054p/#.XhhQIuhKjIU

Z1RD1 a écrit:

Un lien qui pourrait t’intéresser ...
https://www.cmsnl.com/kawasaki-kz1000a2-kz1000-1978-canada_model15383/wiring-harness-main-non_260011054p/#.XhhQIuhKjIU

effectivement c'est neuf et donc sans corrosion et sans soucis !! c'est précisé 1000 A2 ... quelle différence électrique entre 1000A1 et 1000A2...je vois pas ???

Les faisceaux A1 et A2 sont tout à fait compatible , les faisceaux pour les KZ sont les mêmes que pour les Z, simplement des connections resterons inutilisées en fonction des modèles/marchés. Sur le site de cmsnl il y en a un spécifique à la A1 mais les caoutchoucs de protection des Connectiques sont vert. C’est un détail qui ne se voit pas. Également, ils sont de meilleur qualité aujourd’hui.

Z1RD1 a écrit:

Les faisceaux A1 et A2 sont tout à fait compatible , les faisceaux pour les KZ sont les mêmes que pour les Z, simplement des connections resterons inutilisées en fonction des modèles/marchés. Sur le site de cmsnl il y en a un spécifique à la A1 mais les caoutchoucs de protection des Connectiques sont vert. C’est un détail qui ne se voit pas. Également, ils sont de meilleur qualité aujourd’hui.

merci du renseignement....comme je le disais sur " motos des années 60/70" je n'avais pas le bon renseignement...j'ignorais qu'il y avait cette refab de faisceau pour la 1000.... beaucoup moins diffusée que la 900 !!

Pour le prix, ça vaut franchement le coup et cela te met à l’abri des problèmes électriques avec un faisceau refait

Z1RD1 a écrit:

Les faisceaux A1 et A2 sont tout à fait compatible

Ce sont exactement les mêmes, aucune différence électrique entre les deux variantes .
Par contre les faisceaux qui viennent des commodos et du bloc compteurs ne doivent pas en faire partie.
Bien examiner ces quelques fils car pour les commodos ils passent dans l'articulation cadre/fourche: Torsions, contre torsions ça casse souvent à cet endroit .

JMZ1000 a écrit:

Z1RD1 a écrit:

Les faisceaux A1 et A2 sont tout à fait compatible

Ce sont exactement les mêmes, aucune différence électrique entre les deux variantes .
Par contre les faisceaux qui viennent des commodos et du bloc compteurs ne doivent pas en faire partie.
Bien examiner ces quelques fils car pour les commodos ils passent dans l'articulation cadre/fourche: Torsions, contre torsions ça casse souvent à cet endroit .

effectivement là il s'agit juste du faisceau principal...pour le commodo gauche le probléme est réglé...j'en ai trouvé un beau... tout neuf !!

La photo du circuit électrique ne correspond pas à un circuit de 1000 A1/a2 ,le branchement des commodos des 1000 se fait par des cosses bananes

pour permettre le passage à l'intérieur du guidon sur la photo je vois deux connecteurs comme sur le circuit des 900 A4

bruno du nord a écrit:

La photo du circuit électrique ne correspond pas à un circuit de 1000 A1/a2 ,le branchement des commodos des 1000  se fait par des cosses bananes

pour permettre le passage à l'intérieur du guidon sur la photo je vois deux connecteurs comme sur le circuit des 900 A4

je ne compte pas faire passer le faisceau des commodos dans le guidon... d'origine, c'est à l'extérieur comme la Z1...non ??

Sur la 1000A2 il y a effectivement un perçage oblong dessous entre les deux pontés pour le passage des câbles commodos, idem sur la z1r si mes souvenirs sont bons.
Le guidon est d'ailleurs renforcé à ce endroit pour compenser le manque de matière du trou.

Mais ça peut très bien rester à l'extérieur, c'est pas gênant pour les yeux et surtout moins chiant en cas de problème.
Maintenant mon Bruno, la photo de l'annonce n'est peut-être pas "contractuelle" c'est souvent le cas.

Tant sur la A1, A2 et D1, les fils passent dans le guidon.