Z'allumage electronik

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C'est bien ça! (avec le petit plateau et ses masselottes et sa vis si possible)

Et le CDI, il semble qu'il y ait 2 modèles, non ?
D'après la TOF de JMZ, il semble que ce soit le second sur mon post... C'est bien cela ?

33Z650 a écrit:

Et le CDI, il semble qu'il y ait 2 modèles, non ?
D'après la TOF de JMZ, il semble que ce soit le second sur mon post... C'est bien cela ?

Exact, moi aussi j'ai le deuxième.

peut-être que l'autre fonctionne très bien aussi mais il faudrait que tu me donnes la réf, je te dirais de quelle machine ça vient.

Merci WEBZ pour cette précision. Pour la réf du second, je l'ai pas car ce sont les tofs du vendeur...
Je vais donc prendre le second modèle de CDI. Encore une ptchote question : les connecteurs de ce CDI sont les bons ou il va falloir changer la connectique pour l'adapter sur une 1000 A1 ?

enfin, pour finir d'être totalement ch...t, quelqu'un aurait-il un schéma clair des branchement à faire des 2 cotés du CDI... Vaut mieux pas faire de conneries... et la billante explication http://www.900z1.com/pgs/imgs_t&a/all_elec.htm manque encore de clarté pour mee!!!..

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Pour le petit connecteur, pas e soucis puisqu'il se branche sur celui qui arrive du plateau des capteurs.
Pour le plus gros, il te faudra adapter mais c'est facile; les couleurs sont toujours les mêmes je crois.
Tu as un vert et un noir qui vont vers les bobines, c'est comme les couleurs d'origine.
ensuite, un noir/jaune qu'il faut raccorder à la masse (ne pas lésiner sur la portée de masse, il faut qu'elle soit parfaite)
enfin un jaune/rouge auquel il faut ramener le 12v après contact (et fusible)
tu peux utiliser les cosses plates standard du marché, elles rentrent bien dans le connecteur
par contre, pour le vert et le noir vers les bobines, je ne connais pas les Z1000 mais je pense qu'il te faudra des cosses rondes; si tu n'en as pas, je pourrais t'en envoyer (elles se vendent chez Zone Interdite mais ça risque de faire cher pour si peu).

WebZ a écrit:

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Pour le petit connecteur, pas e soucis puisqu'il se branche sur celui qui arrive du plateau des capteurs.
Pour le plus gros, il te faudra adapter mais c'est facile; les couleurs sont toujours les mêmes je crois.
Tu as un vert et un noir qui vont vers les bobines, c'est comme les couleurs d'origine.
ensuite, un noir/jaune qu'il faut raccorder à la masse (ne pas lésiner sur la portée de masse, il faut qu'elle soit parfaite)
enfin un jaune/rouge auquel il faut ramener le 12v après contact (et fusible)
tu peux utiliser les cosses plates standard du marché, elles rentrent bien dans le connecteur
par contre, pour le vert et le noir vers les bobines, je ne connais pas les Z1000 mais je pense qu'il te faudra des cosses rondes; si tu n'en as pas, je pourrais t'en envoyer (elles se vendent chez Zone Interdite mais ça risque de faire cher pour si peu).

Il à tout dit clairement, j'ajoute juste une tite image pour illustrer ce brillant exposé






JM

MerKKKKi les Zèdistes... pour toutes vos infos !
Y'a plus qu'à .... d'abord acheter, recevoir et poser... Mais d'abord on va rouler !!!... C'est qd même le moment d'en profiter!!!...

Comme je connais plutôt bien la question, je vais donner mon avis.

"Quand on a la batterie à plat, avec un AE on ne démarre plus". Désolé, mais c'est faux. Le courant des bobine étant de loin le plus important consommateur sur la moto, qu'il y ait (1) un allumage standard (rupteur-bobines-batterie) ou (2) un allumage standard assisté (rupteur-bobines-batterie + boîtier électronique), ou encore (3) un allumage intégral (capteurs + calculateur), la batterie travaille de la même façon, et quand elle est vide, y a plus d'étincelle. Pour ce qui concerne mes propres boîtiers de type (2), je les teste jusqu'à 6,5 V. A cette tension, ils fonctionnent encore, et donnent toujours des étincelles. Mais sur une moto, avec une batterie à 6,5 V, le démarreur a du mal...

La différence entre le cas (3) et les deux autres est quand même importante : à l'arrêt, contact mis, le courant dans les bobines est coupé. On peut donc laisser le contact à l'arrêt sans problème. Dans les deux autres cas, comme il y a toujours un des deux contacts de rupteur fermé, il y a une bobine alimentée en permanence. Elle chauffe (mais elle est conçue pour résister) et ça vide la batterie. Voilà pourquoi on recommande de ne pas laisser le contact à l'arrêt.

La suppression du mécanisme centrifuge d'avance est un avantage sur la stabilité des réglages, le respect de la courbe d'avance et la fiabilité. Je roule depuis des années sur une CB750 Four et une 900 Z1 sur lesquelles j'ai monté un allumage de type (3) : capteurs à effet Hall et calculateur d'avance. Le mécanisme centrifuge a été supprimé, et la courbe d'avance est créée par le calculateur. Elle est respectée à 0,2 degrés près sur toute la plage de régime. Le fonctionnement est vraiment excellent.

L'allumage à capteurs inductifs de la Z1000J fonctionne très bien. J'ai essayé de reproduire sa fonction (comme je le fais pour les Honda CB650 four, CB750 K et Z, Goldwing, qui ont le même principe). Je ne suis jamais parvenu à avoir les mêmes performances que l'équipement Kawa d'origine. Il faudrait que je m'y remette.

Publicité sournoise :
Bien que j'aie fermé ma petite entreprise depuis 5 ans, je peux toujours livrer des boîtiers de type (2), pour plein de moto ou voitures. Visitez mon site http://www.carbier.com. Je ne fais pas du tout de pub, et seul le bouche à oreille m'apporte des commandes. Quand j'en reçois, je livre.
Le modèle pour 900Z1 convient pour d'autres motos. En fait, tous mes boîtiers ont la même électronique interne. Seuls changent : la patte de fixation, la couleur et la longueur des fils, et les cosses. De cette manière, on n'a pas de fil à couper, de cosse à sertir, de trou à percer. Ça marche tout de suite, et on est surpris du résultat. Usure des contacts des rupteurs éliminée, réglages plus stables, démarrages instantanés. J'en mets sur toutes mes bécanes.
On peut télécharger gratuitement la notice de montage depuis le site carbier.com. Mais si vous souhaitez commander, consultez-moi d'abord. En effet, la notice en question est ancienne, et j'ai amélioré le système de montage depuis. Voici le nouveau montage, sous le réservoir :



JP

Bon alors ca avance.... On commence à monter et apparemment toute la partie platine est OK...
Reste les branchements à faire sans faire de bêtises....

Alors questions aux Z'éminents spécialistes :

sur ma 1000, la partie femelle de mon ancien connecteur est comme cela:



savez-vous sur ce connecteur à 6 broches (celui à l'intérieur de l'ovale rouge), qui recevait l'ancien boitier d'allumage, où arrive :

• le fil d'alimentation bobine (vert)
  

• le fil d'alimentation bobine (noir)
  

• le fil permanent (Rouge/jaune)
  

• la masse (J/N)

Faut'il relier le connecteur de sortie du nouveau boitier CDI à cet ancien ou est-il préférable de récupérer directement les fils aux sorties des bobines, un permanent et un masse et on laisse tomber cet ancien branchement ?

Merci pour votre émérite éclairage les électriciens du Z !!... Je voudrais pô faire une belle C.....E !!!...

Je suggérerais de laisser tomber ce connecteur et de câbler directement les bobines. En effet, on ne connaît pas trop l'état des connexions des vieilles cosses.

Donc tirer directement, et proprement, les fils du connecteur du boîtier vers les bobines, en fil de 1 mm². Le fil jaune-rouge (+12V) peut se contenter de 0,6 mm² parce qu'il n'y passe que peu de courant (en fait, l'alim du boîtier). Le fil de masse devra être court et aller vers une bonne masse, sur le cadre ou le moteur.

Le +12V pourra être récupéré sur le fil jaune-rouge qui alimente les bobine. Il faudra faire un petit raccord en Y avec les cosses ad hoc pour que ça soit montable et démontable facilement. Surtout pas de sucre. Réserver les sucres pour le café ou pour le câblage des appartements...

Bon travail.

JP

Holàààà Je renifle comme une odeur de cramé dans ton histoire !
Sur une Z1000 A1 A2 1R 2R, la prise verte c'est le régulateur! On la rebranche vite vite et on n'y touche pu !
Si tu pars d'un allumage d'origine à rupteurs, il n'y a aucun connecteur intermédiaire et encore moins de "boitier d'allumage".
Les rupteurs vont direct aux bobines, les bobines direct au + après contact !

JM

JMZ1000 a écrit:

Holàààà Je renifle comme une odeur de cramé dans ton histoire !
Sur une Z1000 A1 A2 1R 2R, la prise verte c'est le régulateur! On la rebranche vite vite et on n'y touche pu !
Si tu pars d'un allumage d'origine à rupteurs, il n'y a aucun connecteur intermédiaire et encore moins de "boitier d'allumage".
Les rupteurs vont direct aux bobines, les bobines direct au + après contact !

JM

+1

Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple?

33Z650 a écrit:

Sur cette pièce, le petit connecteur en bas à gauche se branche sur le fil qui vient du plateau électronique (OK, c'est fait) mais le gros connecteur à droite ????

Je dois être vraiment une quiche (pas lorraine !) en élec.... mais en fait sur la pièce ci-dessus, il faut donc que je raccorde le grand connecteur avec des fils qui vont direct aux bobines + permanent + la masse... Ai-je bien tout compris ...

Par ailleurs, ce que je vous ai montré sur la photo précédente et que j'ai débranché, c'est là qu'était branché le connecteur du relais d'allumage des anciens rupteurs... Faut bien le sortir celui là ??? ou encore la tache que je suis ne comprend rien...

ExcuseZ d'avance mes questions (de grand nul, oui!) mais je ne voudrais pas faire de graves C...ES... Je n'ai rien redémarrer encore, sans avoir votre voie bien tracée...

Non! Non! Et Non !

La prise verte que tu as débranchée, c'est le RÉGULATEUR qui est sensé absorber la charge excédentaire de la batterie lorsqu'elle est à bloc. Ceci est le régul d'origine qui va sur la prise verte, (grosse Merde qui fonctionne quand y veut) mais c'est un autre sujet déjà traité ici.



Je répépépépète donc: il n'y à aucun boitier ni relais entre les rupteurs et les bobines, ces dernières sont alimentées en "+" dès que le contact est établit, ensuite, les rupteurs envoient l'impulsion "-" qui provoque l’effet de self et la tension HT qui donne l'étincelle aux bougies.
Le boitier "IC IGNITER" de ta photo va recevoir une info de très faible amplitude venue des capteurs qu'il va transformer en signal de rupture +/- par le biais d'un thyristor comme le faisaient les rupteurs de façon mécanique. Mais pour cela il à besoin d'une alim .

Je te fais dans la matinée un descriptif détaillé des branchements à réaliser en fonction de ton boitier avant de voir fumer une Z

Dans 1/4 d'heure max
JM

Merci d'avance à toi... Heureusement que je prends mon temps et consulte qui de droit sur ce brillant forum!!!...
J'ai pas du bien suivre les fils qui sortent de la platine rupteurs... Faudra que j"y retourne ce soir avec ton schéma !!..

Choses promises choses dures !

Voilà les branchements.
Attention tous ces raccordements doivent être réalisés dans les règles de l'art, si 1 seul de ces fils à la mauvaise idée de faillir, c'est la panne totale au milieu des champs! Gaffe également aux conducteurs qui cheminent entre le moteur et le réservoir, on ne met pas n'importe quoi car "chauds les marrons"



JM

Merci JMZ 1000 !!!..
JY'a plus KA !! j'imprime et

Et au boulot ce WE,

Bon pas faire de C...ES

Bon de retour à la maison, je suis retourné vite voir la Z!!!...

Ça y est j'ai compris ... Quel bêta... J'avais pô suivi le bon fil évidemment ...

En fait le cablage qui part du plateau des rupteurs aboutit donc bien sous le réservoir là :



On voit bien en effet le fil vert et le noir qui vient du plateau d'allumage à rupteur et qui se connecte directement sur les bobines 1 & 2... Il faut donc que je me reconnecte là + que je récupére le rouge/jaune permanent à coté et trouver une masse (facile!!!..).. C'est bien çà ?

Seconde question : peut-on fixer la platine IC IGNITER au dessus du régulateur (!), car c'est le même écartement pour les fixations. Ça donnerait cela ? Pb ou pas ?



si j'ai tout bon, je fais cela ce WE !!!.. YEAH !!!...

33Z650 a écrit:

Seconde question : peut-on fixer la platine IC IGNITER sur le régulateur, car c'est le même écartement pour les fixations. Ça donnerait cela ? Pb ou pas ?

Oui, (c'est ce que j'avais fais quand j'avais encore le régul d'origine) mais à condition de placer des entretoises suffisamment longues pour que les deux boitiers ne se touchent pas car ces deux pièces chauffent un peu et pas forcément en même temps
Je te te file mon 06 en MP si t'as un blème lors du montage n'hésite pas.

èvite de trembler quand tu prends des tofs

JM

Bon alors suite....

tout est branché et remonté !!...
Ça démarre en effet mais 2 pb:

çà ratatouille qd même
et pas de ralenti (j'ai été obligé de tourner la molette du ralenti de plusieurs tours et il n'est pas stable soit à 1500-2000 trs ou si je réduis, le moteur cale...

De +, j'ai l'impression étrange que le moteur chauffe plus que dab !!...

alors je sais pas trop quoi faire : je veux pas casser le bourrin , remonter les rupteurs serait un retour en AR mais là, je comprends pas, car il n'y a pas de lumière sur le plateau pour régler l'avance ??? :



j'ai besoin de vos conseils éclairés !!!... HELP !!!...

Bon déjà, un truc sinistre me saute aux yeux, tu aurais pu faire tremper ton avance mécanique et la lubrifier un poil !
Mais le blème décrit ne doit pas venir de là, si ça démarre, c'est déjà bon signe mais comme je te l'ai dit au tel à part la strobo, tu n'as aucun moyen précis de savoir si les points d’allumage sont respectés et les symptômes correspondent bien à des réglages dans les choux !

Le moteur qui chauffe plus ? Non aucune cause à effet surement une impression infondée, quand à le cramer, encore moins, c'est pas une tondeuse italienne

Et oui ce moteur n'est pas conçu au départ pour ce plateau et à part un coup de bol, rien ne dit que les perçages correspondent aux bons réglages.
des lumières de calage cela se fait sans problème encore faut-il savoir dans quel sens tu vois ce qu'il te reste à faire,

Courage, une fois au point, on n'y touche pu. . .
A part de tps en tps lubrifier un peu les axes de l'avance centrifuge
JM

Il y a un moyen de voir à peu près si les points d’allumage ne sont pas trop décalés:

Tu branches une bougie sur l'antiparasite 4 puis contact et coupe circuit sur "on" tu fais tourner à la main avec la clé de 17 sur le rotor, normalement tu vas voir et entendre l'étincelle se produire. A ce moment précis, les repères gravés F_1/4 doivent correspondre au repère carter. Tu fais pareille avec le cylindre 3 pour le capteur 2/3. La masse de la bougie doit, bien sur être en contact avec celle de la moto

Ceci n'est qu'une approche car rien ne vaut un réglage en dynamique avec la lampe.

JM

MerKi, encore du boulot.... Vais me coucher maintenant!

Ça y est... Un petit coup de lubrifiant en effet, remontage et roule ma poule !!... Pas eu donc à recaler... le plateau va bien sans modif de lumière !!...

Maintenant, je crois qu'il va qd même falloir s'intéresser à la carbu et en particulier le 1, qui dégueule par le te-yau... Le pointeau doit se bloquer car en tapotant sur la cuve ca va mieux, mais je crois que je vais pas couper à un démontage et nettoyage en règle.... Doit y avoir pas mal de M...De là dedans !!...

... d'après les posts du début, il y a un mécanisme d'avance centrifuge, donc passer à un allumeur à effet hall nécessite un boitier électronique avec une courbe d'avance programmée.

Un compromis entre les deux est d'utiliser un boitier d'allumage de supercinq : Cartier 02346 ou Ducellier 521011 qui fonctionne avec des rupteurs. Vu le prix que ça se trouve en casse; de 0 à 10€, on peut avoir du spare, sinon, on peut toujours garder le condo d'origine pour le rebrancher au cas où...

Je ne sais pas s'il y a eu des modèles avec avance centrifuge + capteur à effet hall, mais à ce moment là, on peut utiliser des boitier d'autres bagnoles ( Peugeot 104 ) ; ce sont les boitiers MTR01,02,etc ( j'ai testé sur un mono Honda mais je suis revenu aux vis parce que le carter de l'allumeur est plus joli...)

Rien à redire au message de trialxls. Les boîtiers de Supercinq sont une bonne solution. Je ne les ai jamais testés parce que je n'en connais pas le brochage du connecteur, mais c'est une solution industrielle plus qu'éprouvée.

Le condensateur câblé à l'origine en parallèle sur le rupteur doit être débranché ou déposé. Sur mes allumages, où le courant dans le rupteur est de 40 mA, ce condensateur peut être laissé en place si on tourne assez loin de la zone rouge.

Je ne comprends pas le rôle de la résistance de 2 ohms dans le schéma de trialxls. Une résistance de 2 ohms en série avec le primaire de la bobine, lequel fait environ 2,3 ohms, fait que la bobine est alimentée en 6 Volts (environ) au lieu de la tension nominale qui est de l'ordre de 13,5V quand le moteur tourne. A moins que la bobine utilisée soit une bobine prévue pour un réseau 6 Volts, cette résistance n'a pas sa place. Il y a sûrement quelque chose qui m'échappe. Explication, SVP. Merci

Bon travail.

Jean-Paul