Restauration Z 1000 ST de Baduk

Vous n'imaginez pas comment je trépigne d'impatience d'attendre cette semaine !!!


Je me sens comme un gitan au salon de la caravane !!!

Bon ben nickel, elle démarre, et plutôt bien j'ai envie de dire !

Elle cale à froid, mais je n'ai fait aucun réglage alors que j'ai changé la boite à air et ai mis de cornets.
Elle semble même synchronisée !

Vendredi ou samedi, je ferai mes premiers essais sur route pour la faire chauffer et voir si elle tient le ralenti à chaud.

Des idées sur le fait qu'elle tienne pas le ralentie à froid ?


Une question de plus, est-il possible de régler la puissance du starter ? Quand je lève la manette, le régime n'augmente qu'un peu !

A part la position du levier, le circuit de starter n'est pas réglable, par contre il peut être cradingue car il est composé de petites buses et conduits qui peuvent s'obturer tout ou partiellement.

Dans la fond de la cuve, flèche rouge, c'est l'entrée de l'essence du circuit de starter qui va monter dans le puits flèche verte jusqu'au niveau de cuve et là ça ramasse pas mal de merde





Ce tube plonge dans le puits de la cuve pour récupérer l'essence mais il joue aussi le rôle d'émulsionneur grâce à deux petits perçages latéraux, tout ça peut aussi s'obturer sur un ou plusieurs carbus et faire boiter le régime du starter





L'air arrive de la boite à air par ce conduit flèche blanche qui doit aussi être parfaitement propre.
L’essence émulsionné vient donc de la cuve, le dosage se fait par la position du boisseau de starter solidaire du levier de commande et ce mélange d'enrichissement à froid arrive dans l'admission par cet orifice flèche orange.

La synchro peut évidemment avoir une influence sur le régime du starter car en fonction de la hauteur de chacun des 4 boisseaux, accélérateur à Zéro, il y a un apport d'air supplémentaire. Attention à ce qui "semble synchronisé" on a parfois des surprises quand on branche les colonnes mercure . . .






C'est simple, non  

Bonjour, le fait d'avoir mis des cornets tu lui amènes plus d'air, donc tu l’appauvris. En réglant les vis de richesses, tu lui amènes plus d'essence donc le starter fonctionnera mieux.
Une bonne synchro dessus et tu auras un avion de chasse. A +.

JMZ1000 a écrit:

A part la position du levier, le circuit de starter n'est pas réglable, par contre il peut être cradingue car il est composé de petites buses et conduits qui peuvent s'obturer tout ou partiellement.

Dans la fond de la cuve, flèche rouge, c'est l'entrée de l'essence du circuit de starter qui va monter dans le puits flèche verte jusqu'au niveau de cuve et là ça ramasse pas mal de merde





Ce tube plonge dans le puits de la cuve pour récupérer l'essence mais il joue aussi le rôle d'émulsionneur grâce à deux petits perçages latéraux, tout ça peut aussi s'obturer sur un ou plusieurs carbus et faire boiter le régime du starter





L'air arrive de la boite à air par ce conduit flèche blanche qui doit aussi être parfaitement propre.
L’essence émulsionné vient donc de la cuve, le dosage se fait par la position du boisseau de starter solidaire du levier de commande et ce mélange d'enrichissement à froid arrive dans l'admission par cet orifice flèche orange.

La synchro peut évidemment avoir une influence sur le régime du starter car en fonction de la hauteur de chacun des 4 boisseaux, accélérateur à Zéro, il y a un apport d'air supplémentaire. Attention à ce qui "semble synchronisé" on a parfois des surprises quand on branche les colonnes mercure . . .  






C'est simple, non  

En tout cas, c'est extrêmement clair !! Bravo !!

Oui en effet, c'est clair comme de l'eau de roche !

Merci beaucoup !!

Par contre, zut, faut redémontrer le carbu ^^

Baduk a écrit:

Par contre, zut, faut redémontrer le carbu ^^

Avec des cornets, ça va plus vite . . .

Baduk a écrit:

Oui en effet, c'est clair comme de l'eau de roche !

Merci beaucoup !!

Par contre, zut, faut redémontrer le carbu ^^

Si tu as peur de t’ennuyer, tu peux corser la chose en te bandant les yeux et en t'attachant une main dans le dos

JMZ1000 a écrit:

Baduk a écrit:

Par contre, zut, faut redémontrer le carbu ^^

Avec des cornets, ça va plus vite . . .

C'est sûr, mais faut re vider le réservoir, et le démonter quand même. Moins je le manipule, mois je risque de le casser et d'avoir des fuites.

Là, j'ai pas de fuite donc bon

Tu n'as pas de robinet d'essence sur ta st ?
Si il est en bon état de marche sur la position on ou réserve il coule pas puisqu'il fonctionne avec la dépression des carbus.
Pour démonter les carbus comme tu n'as pas de boîte à air tu as juste les 4 collier des carbus à démonter et les 2 câbles d'accélérateur cela peut se faire avec le réservoir en place.

Si si il y a le robinet.
Mais t'es sûr que si je défais les durites, ça ne va pas couler ?

Bon après, c'est pas le plus chiant l'essence. Tu met sur pri et tu laisse couler par le carbu N°1.

Non ce qui me gène c'est d'ouvrir les carbu une fois de plus. à force, l'étanchéité va me faire défaut, je le sens bien !

Oui c'est certain .
Pour ce qui est de l'étanchéité de tes carbus c'est la combinaison flotteur,pointeau,siège qui fait l'étanchéité.
C'est pas le joint de cuve

C'est quoi toutes ces histoires

C'est bien la première fois que je vois vidanger un réservoir pour tomber une rampe !
Il ne faut en aucun cas avoir de doute sur le fonctionnement du robinet, si il laisse passer l'essence sur "ON" ou "RES" sans dépression, il y a des kits pour arranger ça.

Si les pointeaux et leurs sièges font leur boulot et que les réglages flotteurs sont bons le niveau d'essence doit rester sous les plans de joints de cuves, même sur la latérale, les joints papiers ne sont pas prévus pour ça sur ces carbus.
J'ai fais récemment une révision sur une rampe de Fazer où l'essence monte au dessus des plans de cuves, ces dernières ont une gorge qui reçoit un joint torique là ça doit être étanche.

Le seul point délicat à observer lors des interventions sur ces rampes, c'est d'éviter de foirer les filetages de l'alu donc de serrer les cruciformes modérément, c'est tout.

Allé, au boulot!  

Sinon le plus rapide pour vider un réservoir c'est de le mettre en position pri, le débrancher des carbus, le démonter, le poser sur un établi stable, de mettre un bidon propre en dessous et tu mets en position pri pour vidanger ton réservoir dans le bidon je ne vois pas la raison pour laquelle tu passes par le carbu pour vidanger.

Oups erreur avant de débrancher le résé des carbu passer en position on ou res sinon en pri ça coule pour le reste c'est la marche à suivre

arno1000z a écrit:

Oups erreur avant de débrancher le résé des carbu passer en position on ou res sinon en pri ça coule pour le reste c'est la marche à suivre

Si vraiment le robinet ne ferme pas du tout on met une durite assez longue pour monter au dessus du bouchon, pas besoin de vidanger.

C'est ce qu'on appelle le principe des vases communicants ...

Oui je suis ok c'est juste dans le cas ou tu souhaites vidanger ton réservoir que j'écris cela pour l'ami girondin.baduk
Dans le cas ou son robinet fuit pas sinon les pièces au détail membrane joint torique pour une vingtaine d'euro en pièces d'origine c'est dispo sauf le ressort mais les gpz ont les mêmes et sûrement d'autres modèles.

Ne vous fachez pas messieurs, je pose des questions pour être sûr car je ne suis pas mecaniciens, donc j'aimerai juste ne pas mettre de l'essence partout, c'est tout.
Et surtout, être sûr de ne pas faire n'importe quoi.


Merci pour vos infos en tout cas, je regarde ça et vous fais un retour.

En tout cas moi je me fâche pas c'est un forum on discutent

Tu es de quel coin exactement en mp si tu veux pas que cela se sache

Mais non mais non qu'on se fâche pas, on chambre, c'est tout .
Même si je ne supporte le bordeaux que sur ma Kawa, j'ai pas pour but de me mettre à dos tous les Girondins du forum . . .    

Hein mon Philippe    

Mon cher JM,
Mais tu sais que tu es tjrs le bienvenu en terres bordelaises...
Tu as d'ailleurs le bonjour de mamie...

Et tous les forumistes 900Z sont les bienvenues...
On vous fera un petit comité d'accueil avec nos girondins !!...

Vous marchez sur la tête !! vidanger un réservoir pour retirer une rampe de carbu
Si le robinet continu de couler bien qu'il soit sur on ,tu mes un bouchon" un bout de durite avec une vis à l'intérieur" ça l'fait !!
Un bon nettoyage du robinet et un kit de remise en état c'est pas du lux ,juste pour pas être emmerdé à chaque démontage du réservoir (mais ça c'est mon idée) en pièces kawa ça te coûte moins de 30 €

ça serait top un rassemblement de Z sur Bordeaux

Je n'ai malheureusement pas eu le temps ce week-end.

J'espère le week-end prochain car en plus, y'a la braderie de pièces motos anciennes à Léognan !!

Bonsoir à tous.

Gros déterrage de topic car j'ai avancé sur ma pétoire.

Aujourd'hui, j'avais décidé de la faire péter depuis le temps.

Après moult réglage du carbu, elle pète enfin. Et ma fois, ça tourne plutôt rond ! Et ça métonne !

On laisse chauffer puis on se rend compte que ça fume au niveau du reniflard. (normal ?)

Ensuite, on se rend compte que le moteur chauffe bien plus à droite qu''à gauche.
En effet, c'est très chaud aux 2 échappements de droite mais chaud sans plus sur ce de gauche.

je pense qu'il faut améliorer le réglage carbu de ces 2 là. (me trompe-je ?)

Ensuite, on se rend compte que par le carbu 1, l'essence cool par le tuyeau de débordement ... (J'ai cru lire que ça pourrait venir d'une fissure de celui-ci dans la cuve ?) Ou cela pourrait venir de la cuve toute dégueulasse ? ou mal réglée ?

Sinon, elle tiens bien le ralentit, c'est fou ! Par contre, même si j'ai pas roulé avec, on se rend compte qu'on ira pas loin avec ...