café racer sauce st

je me lance dans la restauration et transformation d'un 1000 st de 79 ou 80

il y a du boulot

première étape le redémarrage
malheureusement moins simple qu’espéré
l'ic igniter est hs
le relais de démarreur est hs
le compteur aussi et la batterie bien sur hs

donc démontage

aujourd’hui j'en suis la

C'est parti

Je ne peux que de te conseiller de contrôler l'état du moteur en premier

j'attend un collègue pour déposer le moteur
qui doit faire sont pesant de cacahuète
je l'ai vidanger et l'huile n’était pas si sale
il y a le joint de sélecteur qui fuit ( normale )
et la prise du câble de compte tour sur le haut moteur fuit aussi ( normale aussi ???)
une petite fuite du bas moteur entre les deux carter derrière les pots
j'en saurais plus quand il aura les tripes a l'air

Tu peux compter environ 90kg pour le berlingot

cadre nettoyé
yen a des trucs qui servent a rien la dedans

par contre si il y a des renforts a placé sur le cadre c'est le moment de me dire ou

Ce n'est pas une obligation car les cadres du ST et du MK2 étaient mieux fabriqués (renfort au niveau de la colonne de direction) que ceux des Z900 et 1000.
Sinon il y a avait un renfort ajouté à l'avant juste en dessous de l'echappement, 2 renforts sur le dessus du cadre après la fixation des bobines.
Photo d'un cadre Z1000 avec renfort GG

super merci
je rajouterais peut être celui derrière les pots
pour la partie supérieur il est vrai que la colonne de direction est bien renforcée
autre question : est il judicieux de mettre un amortisseur de direction sur ce genre de machine ????

joebar582 a écrit:

est il judicieux de mettre un amortisseur de direction sur ce genre de machine ????

Sur un Café pour arsouiller avec la poignée dans l'coin, je pense que oui, sur une ST pour faire de la route à vitesses autorisées, je pense que non

Tout dépend, de ce que tu veux faire avec ta bécane

IL Y A BIEN D AUTRES CHOSES A FAIRE AVANT
ET EN PARTICULIER MONTER DE BONS AMORTISSEURS ET SOIGNER LES JEUX DE LA COLONNE DE DIRECTION ET DU BRAS OSCILLANT
A+
YVES

Tout à fait, l'ami. Pour la tenue de route de ta machine commence par en faire le tour comme il faut. Si tout est sain, ne t'embettes pas avec cet appendice quoique si tu ne cherches pas au poil de c.l près d'origine, ça n'est pas une verrue mais un paliatif pour une moto qui est un peu douteuse

Ecoute Yves et fais bien l'analyse de ta machine. Tu as choisi une des meilleures motos question rigidité dans la série des Z (en opposition aux toutes premières Z desquelles les tubes du cadre étaient très fins)

ce cadre est archi costaud et bien plus lourd que toute la série de 900

en tout premier, il faut que ta machine soit droite, c'est à dire que les roues soient bien co-planaires et alignées, ensuite que l'axe du bras oscillant soit bien orienté par rapport à l'axe de la douille de direction puis que l'angle de chasse soit ok. Il est bien évident que si la machine à tapé pile-poil dans l'axe longitudinal et a reculé, la tenue de route va s'en trouver altérée

ensuite il te faut contrôler le voile de tes roues (avec des jantes en alliage, si c'est voilé, c'est plus problématique à solutionner que dans le cas de jantes en acier à rayons

puis tu termines par le réglage du serrage de ton bras oscillant (non sans l'avoir bien graissé) ainsi que tes roulements de colonne de direction (non sans avoir vérifié l'état des cages qui ne doivent absolument pas être marquées)

tu clôtureras le sujet tenue de route par un bon choix de pneumatiques et du gonflage idoine

si ta bécane est équipée de bons amortisseurs et que tu n'as pas la moitié d'huile dans un bras de fourche de la quantité de l'autre, ça devrait le faire

si tout ça est bon, ta bécane sera un vrai rail

aligner les roues
facile a dire mais avec le cardan
j'ai pas une grande marge de réglage
les roulements de direction non pas de crans
et le cadre a été ressoudé de partout ( rapport aux support pour side que g viré )
donc on verra quand elle aura retrouvée son gros poumon et ses roulettes
je disait ça car mon 400 xj me faisait des 8 dans les courbes soutenues ( et la c’était plus surement le cadre )

merci en tout cas pour les conseils

Doc Z a écrit:

Tout à fait, l'ami. Pour la tenue de route de ta machine commence par en faire le tour comme il faut. Si tout est sain, ne t'embettes pas avec cet appendice quoique si tu ne cherches pas au poil de c.l près d'origine, ça n'est pas une verrue mais un paliatif pour une moto qui est un peu douteuse

Ecoute Yves et fais bien l'analyse de ta machine. Tu as choisi une des meilleures motos question rigidité dans la série des Z (en opposition aux toutes premières Z desquelles les tubes du cadre étaient très fins)

ce cadre est archi costaud et bien plus lourd que toute la série de 900

en tout premier, il faut que ta machine soit droite, c'est à dire que les roues soient bien co-planaires et alignées, ensuite que l'axe du bras oscillant soit bien orienté par rapport à l'axe de la douille de direction puis que l'angle de chasse soit ok. Il est bien évident que si la machine à tapé pile-poil dans l'axe longitudinal et a reculé, la tenue de route va s'en trouver altérée

ensuite il te faut contrôler le voile de tes roues (avec des jantes en alliage, si c'est voilé, c'est plus problématique à solutionner que dans le cas de jantes en acier à rayons

puis tu termines par le réglage du serrage de ton bras oscillant (non sans l'avoir bien graissé) ainsi que tes roulements de colonne de direction (non sans avoir vérifié l'état des cages qui ne doivent absolument pas être marquées)

tu clôtureras le sujet tenue de route par un bon choix de pneumatiques et du gonflage idoine

si ta bécane est équipée de bons amortisseurs et que tu n'as pas la moitié d'huile dans un bras de fourche de la quantité de l'autre, ça devrait le faire

si tout ça est bon, ta bécane sera un vrai rail

Salut l'ami,

tout d'abord, je tiens personnelement à te féliciter de t'intéresser à autre chose que la cosmétique de base (installer une belle carrosserie et de beaux chromes) pour penser que tu as une belle moto

en effet, beaucoup d'utilisateurs de motos (j'ai du mal à les considérer comme des motards à part entière...lol) attachent trop d'importance à des futilités en obérant les points les plus importants qui pourraient leur permettre de contribuer à réussir à devenir de vieux motards

pour vérifier l'alignement et la coplanéité des roues, il n'est pas indispensable de vérifier le châssis sur banc de contrôle (marbre), tu peux très bien procéder "à l'ancienne". C'est facile, rapide, économique et fiable

ce contrôle s'effectue en dynamique. Il s'agit de faire rouler la moto face à toi à vitesse suffisante pour qu'elle n'oscille pas de gauche à droite. Tu t'accroupis et apprécies la valeur du dépassement du pneu AR de gauche comme de droite du pneu AV, ainsi, tu contrôles l'alignement des roues.

Ensuite, tu apprécies si les verticales constituées par l'axe de la roue AV, le tubes de fouche AV sont bien dans le même axe que la roue AR qui doivent, bien évidemment, être confondus avec la perpendiculaire au sol

voili, voilou, en deux ou trois passages, tu as contrôlé ton chassis tout seul comme le font les pros lorsqu'ils reprennent une bécane d'occase

ensuite, pour ce qui est du contrôle du voile des roues, tu peux le faire en statique

c'est un bon point que tes roulements de colonne n'aient pas de point dur, n'oublies quand même pas de vérifier si le jeu est correct. La moto sur la centrale, tu soulages la fouche en la prenant par la base de tes fourreaux et en la levant. Tu peux alors apprécier si le jeu est bon ou s'il te faut resserer l'écrou de té inférieur

bon diagnostic à toi

merci l'ami Mala

mon tas de rouille ressemble de plus en plus a un tas de ferraille

Bravo l'ami, ça, c'est de la mise a poil !

Effectivement, comme tu en est là, pour le contrôle du châssis, le petit essai en dynamique n'est pas le plus approprié pour toi

Tu as donc comme (excellente) solution de contrôler ton cadre, l'opportunité de le mettre sur un plan de référence (qu'on peut assimiler à un marbre) puis de faire une mise en assiette. Cette appelation consiste à caler le cadre bien parallèle au plan de référence tu prends comme plan celui composé de l'axe de ta douille de direction) et l'axe longitudinal de ta moto (à l'instant présent, horizontal).

Pour déterminer ce plan, tu le mettras en évidence en prenant un troisième point qui peut être le milieu de ton logement interne du bras oscillant dans le cadre (les deux premiers étant les deux centres supérieur et inférieur de ta douille de direction)

en effet, pour déterminer un plan, on a besoin de trois points dans l'espace

Ensuite, tu pourras contrôler principalement la perpendicularite de ton axe de bras oscillant puis, secondairement tous points comme la boucle AR de ton cadre etc

A partir de ce contrôle, s'il est ok, tu peux repeindre ton cadre, en époxy ou autre si tu en as envie et remonter ta moto sainement élément par élément

Ce que je t'écris n'est malheureusement pas toujours fait par les potes qui refont des motos en partant pourtant du meme point que toi (cadre a nu). C'est fort regrettable car cela ne prend pas beaucoup de temps de bien travailler et le résultat est vraiment appréciable

C'est pourtant la base (sérieuse) d'une restauration digne du nom...

On a trop vu des potes (voire des pros !...) mettre des fortunes dans leurs restaurations de machines et négliger le point de départ de remonter ces mêmes motos soit le cadre lui-meme

Nos machines sont fragiles, sensibles de ce côté (épaisseur des tubes de cadre fines et roulements à billes pour les premières Z qui sont moins fonctionnels que les roulements a rouleaux). La moindre chute peut fausser ces cadres, la tenue de route s'en trouve altérée , j'ai même eu un copain qui s'est tué il y a une trentaine d'années en ligne droite suite a un guidonnage sur un 900 A4 probablement dû a des négligences des points que je t'ai précisés ci-dessus

Pour ma part, j'ai fait l'expérience de ces travaux de contrôle puis réglage de ces éléments qui contribuent à la tenue de route de nos Z : j'avais deux 900 de 73 qui étaient des pièges en ligne droite (arrivés à 150 km/h en solo, les motos étaient inconduisibles tant elles guidonnaient). Bien sur, en duo, tu pouvais prendre 200 et no pb du tout

J'ai attaché un soin particulier aux différents éléments cités (cadre, serrage de la colonne de direction, bras oscillant le tout monté avec des amortos normaux et une huile de fourche Ad hoc ainsi que des jantes non voilées et des bons pneus bien montés et les roues équilibrées, résultat : mes motos sont devenues des rails en solo a 200 en ligne droite !

Nul besoin donc d'amorto de direction s la moto est saine et si tu roules "normalement"

Bon courage

j'avoue que je ne me sent d'aller a 200 tout les jours
mais a l'occas

la je vient de trouver deux fils a l’utilité non discutable coupés
les fils de capteurs de position vilebrequin
1 fils par capteur coupé
ça devait moins bien marché forcement

Salut mon bon DocZ, rouler normalement c' est 150 en ville ,190 sur nationnale et au taquet sur autoroute


bon je déconne c' est 20km/H de moins


gis

Mdr ! Mon Bon Gis, justement pour rouler a ces vitesses, toi qui as de très beaux jouets, c'est quand même mieux si ces joujoux sont bien sains, non ?

Je viens de sortir la Number One et l'ai un peu poussée sur la Francilienne. Resultat : c'est qd même bien agreable quand la tenue de route est bonne a grande vitesse

je voudrais contrôler mes capteurs de plateau d'allumage
quelqu'un pourrait me dire la résistance d'un capteur normal
et en voltage je sort 0 .004 volts
quesqu'il en est


vu que les fils était a la masse j'ai bien peur qu'il ait pris cher ( comme l'ic igniter )


merci a tous

Les valeurs ohmiques sur ce type de composants ne veulent pas dire grand chose surtout si tu cherches une résistance et que trouves des volts

La meilleure façon de tester tes capteurs et le boiter c'est de tout brancher en configuration normale, de passer un bout de fer devant chaque capteur genre lame de tournevis, si l'étincelle se produit à la bougie concernée, c'est bon.

Ce matériel n'est pas fragile il est rare qu'il soit défaillant sans raison sauf erreur de branchement ou masse indésirable comme ton cas.
Le coup des fils qui se craquellent est classique, ces isolants supportent mal la chaleur et deviennent cassants.
Dans ton cas, si c'est pas cramé, je couperais et ressouderais à l'étain avec de la gaine thermorétractable ça repart pour 40 ans !

le coupage resoudage c'est fait
et gaine thermo aussi
le problème c'est que mon faisceau électrique entier tient dans un carton
donc pas de test dynamique
et pour mon ic igniter je suis sur a 90 % qu'il est mort
c'est pour cela que je vous demandais des valeurs de voltage et de résistance
pour tester mes capteur comme j'ai testé mon ic igniter
maintenant je comprend pourquoi mon ic igniter c'est mis a fumer lors de mes premiers essais avec la batterie de la voiture
dommage que ne soit pas les fusibles qui aient pété au lieu de tout cramer

joebar582 a écrit:

maintenant je comprend pourquoi mon ic igniter c'est mis a fumer lors de mes premiers essais avec la batterie de la voiture
dommage que ne soit pas les fusibles qui aient pété au lieu de tout cramer

Si ça a fumé, je pense qu'il est inutile de tester
C'est relativement pas très grave car ce type d'allumage fut monté sur bon nombre de kawas de l'époque sorties après 79, des z400 aux 1000 en passant par presque tous les GPZ jusqu'en 84, ce qui fait qu'aujourd'hui on en trouve encore à la pelle !

Le problème est que certains de nos Z'amis motards ou plutôt spéculards ont tendance à être un peu gourmands au niveau des prix
Rappelons que ce boitier n'est pas un CDI (Capacitor Discharge Ignition) = allumage à décharge de condensateur en français.
C'est un TCI (Transistors Calculator Inpulsions), c'est un simple ampli de commutation composé de deux transistors qui transforme le faible signal des capteurs en courant de saturation vers le primaire des bobines.

D'occase ça devrait normalement pas dépasser les 50€ !
J'ai un allumage complet de ce type d'avance mais je garde au cas ou car j'ai 5 motos équipées de ce matos bien que j'ai jamais eu de problème.

Voici quelques liens, ils sont tous compatibles avec ta machine :

http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/177705036.htm?ca=22_s
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/354789658.htm?ca=22_s
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/352521825.htm?ca=22_s
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/349614905.htm?ca=22_s
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/349067764.htm?ca=22_s
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/320858027.htm?ca=22_s
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/270113735.htm?ca=22_s

Il y ça aussi si jamais il te manque des bricoles, ça peut être intéressant :

http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/299839750.htm?ca=22_s
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/328565818.htm?ca=22_s

joebar582 a écrit:

le problème c'est que mon faisceau électrique entier tient dans un carton
donc pas de test dynamique

Il est tout à fait possible de brancher une batterie de connecter tout ça comme il se doit et de faire le test sur l'établi, pas besoin de la bécane.
Attention qd même, en sortie bobine y a plus de 15 000 volts sur les câbles HT, ça picote un peu les p'tits doigts !

JM